不到新疆，不知新疆菜之大。
提到新疆菜的大，肯定绕不开大盘鸡，但今天要分享的却是抓饭。抓饭是维吾尔族、哈萨克族、乌兹别克等少数民族过节、待客的必备食品之一。
在过去，抓饭是手抓着吃，因此有“手抓饭”一说，但随着时间的推移，餐具的不断发展，享用抓饭的方式不再是完全的用手，而是筷子、勺子。
抓饭的种类很多，如肉抓饭、素抓饭、原始抓饭、白抓饭、风干肉抓饭等等。南疆、北疆的抓饭又有不同，常见的抓饭主要材料有新鲜羊肉或羊排、黄萝卜，皮芽子、清油、羊油和大米。
其中，皮芽子是灵魂，黄萝卜是精髓，少了这两样，那一定不是新疆抓饭。
相传在1000多年前，有个叫伊本·西拿的医生，在他晚年时，体弱多病，吃了很多药也无济于事，后来他研究了一种饭来进行食疗。此饭中有牛羊肉、黄萝卜、 皮芽子、清油、羊油和大米。
医生每天早晚吃一小碗，半月后，便就恢复了健康，周围的人都感到不可思议，以为他是吃了什么灵丹妙药。后来，伊本·西拿就把这种“药方”传给了大家，久而久之，就成了现在所普遍吃到的抓饭了。
突然，我感觉我生病了，我需要吃抓饭才能治好。
抓饭的美味给我的感觉既是主食，也是一种“菜”。在吃抓饭的时候（不论是哪一种），并不需要其他炒菜搭配，它足够令我吃了又想吃。
印象最深刻的还是去年在沙雅县和帕米高原上所吃到的几顿抓饭。
蓝天下，毫无遮掩，几个大铁锅敞开了肚子，装满了油亮的大米之间，只见烂软的羊肉，香脆的羊排，以及新疆特有的黄萝卜，混着鲜红的西红柿，教我忍不住驻足观赏，像是在欣赏风景，可喉咙间已反复吞吐多次。
但我最爱吃的，还是在帕米高原之上，于一个塔吉克族人家里所吃到的牦牛肉手抓饭。一锅饭里，几块牦牛肉块，奇特的香气隔着锅盖就能扑鼻而来。
但不论是在沙雅县还是在帕米高原上的塔吉克族人家里，所有的抓饭中都有少不了那两个“灵魂角色、精髓之物”。
皮芽子，实际上就是洋葱。但在新疆，皮芽子比“洋葱”名气更大，但在做好的抓饭中，皮芽子却完全不见了踪影——在羊肉、大米、黄萝卜、清油、羊油的交汇中，皮芽子融化殆尽，唯余灵魂的风味散发着独特的香气。
在新疆人眼里，皮芽子是万物皆可配。吃羊肉、吃凉菜、吃炒菜……不论吃啥，都少不了皮芽子，它的辛辣，香甜，有一半泼辣，一半柔和，不仅防癌、护心脑血管，补钙健骨，还能降糖、降胆固醇，因此深得新疆人的钟爱。
此等“人间尤物”，一定要配得上等美食，抓饭就是其一。
而在抓饭里，作为新疆特有的黄萝卜，它与皮芽子的地位不分上下。 但由于黄萝卜的产量太少，一般情况下会以胡萝卜替代。可若吃到有黄萝卜的抓饭，一定不要控制饭量哦。在那油亮生辉的外表下，藏着可口味香。
虽说今天的“抓饭”一般使用筷子、勺子，但在古老的风俗里，享用抓饭的仪式感是非常强烈的。依照新疆人的传统习俗，会先请客人们围坐在炕上，当中铺上一块干净餐布。
随后主人一手端盆，一手执壶，请客人逐个净手，并递上干净毛巾擦干。待客人们全部洗净手坐好后，几盘“抓饭”便就隆重上场了。
